Los autores señalan algunas sinergias sorprendentes entre Chanel y Vogue. Chanel abrió su primera boutique de sombreros en el 21 de la rue Cambon en 1910, casi al mismo tiempo que Condé Nast, que había adquirido Vogue en 1909, empezaba a imprimirle su propio sello. Diana Vreeland dejó Vogue en 1971, el año en que murió Chanel. Y Karl Lagerfeld fue nombrado director creativo de la casa en 1983, 100 años después del nacimiento de la fundadora. Tanto Chanel como Vogue se arraigaron en el tejido de la cultura popular, y ambas, escribe Tuite, “entendieron la autopromoción, la protección de su imagen, la construcción de su prestigio y reconocimiento, y el refuerzo de sus propias historias para asegurar que sus leyendas las precedieran”.
La excelencia era el valor asignado a la revista, pero no había una sola persona asociada al título. En cambio, Chanel la mujer era tan fuente de fascinación como Chanel la marca. En los primeros capítulos de la carrera de Chanel (la diseñadora cerró su atelier y se trasladó a Suiza durante la Segunda Guerra Mundial), se asociaba a Chanel con la modernidad en su persona; en los segundos, con su brioso diseño.
“CHEZ CHANEL” “Corto y recto” es el lema invariable de Chanel. Por eso, el maniquí (izquierda) lleva un juvenil chal de lamé rosa ribeteado de chinchilla. El traje kasha tiene un paletot de tricot de lana; el traje de georgette negro (derecha) una falda escalonada y chaqueta con capa”.
Illustration by Porter Woodruff, Vogue, April 15, 1923
Al igual que las siluetas sin corsé y de líneas rectas de Paul Poiret anteriores a la Primera Guerra Mundial sustituyeron al look controlado y curvilíneo de Charles Frederick Worth del siglo XIX, Chanel ocuparía el lugar de Poiret después de la Guerra. Tuite escribe: “Del vestuario anterior a 1914, Chanel recordaría más tarde: ‘La mujer no era más que un pretexto para la riqueza, para el encaje, o la marta, para la chinchilla, para materiales demasiado preciosos”. Así era Poiret: ponía a la mujer en un pedestal. Chanel diseñaba para sí misma y rehuía la decoración en favor de la funcionalidad (bolsillos utilitarios, por ejemplo) y el movimiento. Hizo aceptables las joyas de imitación y utilizó tejidos humildes para confeccionar prendas de lujo. En 1957, Time declaró que Chanel “inventó el género pauvre, o look pobre. [Ella] puso a las mujeres en jerséis de punto de hombre, creó un vestido sencillo basado en un tricot marinero”. En su primera colección, Matthieu Blazy hizo referencia a la preferencia de Chanel por el jersey haciendo que la ropa interior de punto asomara por la cintura.
Chanel se asociaba con el movimiento y la juventud, con la ropa deportiva y el aire libre. “La vida de las mujeres cambiaba en tiempo real”, escribe Tuite. Chanel se adaptaba a esos cambios en la ropa mientras Vogue los plasmaba en papel. Horst P. Horst dijo una vez que el apoyo de Nast a los artistas llevó a la creación de la fotografía de moda como género propio. “Haz de Vogue un Louvre”, escribió en una ocasión Edward Steichen, contratado por la revista, a la redactora jefe Edna Woolman Chase. Chanel, también, contenía multitudes. No solo era su mejor modelo, sino que tenía cabeza para los negocios. Al fotografiar a Chanel en su casa, Vogue demostró que su estilo era absoluto.
